中國國際時裝周遭批判。據美國媒體WWD報道，中國國際時裝周的參與者紛紛表示本次活動令人失望，他們希望主辦方能摒棄老舊的設計，為年輕的新興人才提供更好的平臺和機會。

但據中國國際時裝周的組織者中國時裝協會表示，本次為期九日的活動與其他國際時裝周目標不同，無論是買家、時尚趨勢和創(chuàng)新內容的關注重點都不太一樣。

中國服裝協會副總裁蘇女士說道：“我們有一個反饋系統(tǒng)。但我們在中國并沒有一個買家系統(tǒng)，因此中國國際時裝周只是一個很好的推廣機會。”他解釋了區(qū)域時裝協會是如何提名一些時裝周參與者的，他們?yōu)榱嗽O立一場時裝秀，需要支付相對高額的費用，在3萬至5萬元人民幣不等（合47,349美元至78,905美元之間）。

根據蘇女士所說，今年2016春季時裝周上展示的69個設計系列中，有40個來自于年輕設計師。設計系列涵蓋高級禮服、成衣到母嬰服飾和彩妝。盡管超過半數的參與者都是年輕設計師，但蘇女士卻并未看好其中的任何一位。

她表示：“我更加關注成熟的設計師，因為我很久以前就認識他們，但我對年輕設計師并不太了解。”她補充表示在中國國際時裝周上出現的定制品牌可以幫助國家服裝和紡織業(yè)的發(fā)展，它們的出口產量達9萬億元人民幣（合1.4萬億美元）。

蘇女士所指的成熟設計師包括當地品牌NE-Tiger。該品牌以精致而古典中式絲綢旗袍和服飾聞名遐邇。

他說：“我們擁有技術核心，我們擁有生產力和市場渠道的分配能力。”然而，他承認有些意大利小型企業(yè)主并不愿意開放中國市場，因為他們認為合作協議可能會造成偽劣山寨產品的增加。“他們認為中國生產商很會仿冒商品，他們會抄襲我們的技術并生產他們自己的商品，然后以低價賣出。” Mazzarella指出，這已經是10或20年前就存在的問題了，但現在依然沒有改善。

K-fashion項目由韓國時尚協會和韓國貿易工業(yè)和能源部門聯合打造，旨在幫助韓國本土品牌在海外獲得更多曝光機會，項目締造者Cindy Hahn表示，這是她第一次參與中國國際時裝周，盡管時裝周上她遭遇了許多后勤問題和企業(yè)文化的差異困境，但是明年還是愿意再來參加。

Hahn提到她遭遇的一些口頭承諾和緊急的現金轉賬問題，說道：“我在這里學到最重要的經驗是，當一個負責人說了一些話，我們需要信任他。但這一開始對我來說并不容易。這讓我沒有安全感。但我認為組織者會實踐他們說過話和協議。我嘗試去信任他們所說的，但這并不容易。”

Hahn購買了3個韓國品牌到現場進行展出，分別是一個年輕街頭品牌Jessi NY；略成熟一點的品牌Twee and Zishen，以及牛仔品牌Buckaroo。該系列的價格范圍在50美元至150美元之間。

中國國際時裝周組織者表示，中國持續(xù)增長的中產階級是他們的目標消費者，他們也是國家未來的主要消費力所在，同時也是時裝周上許多中國設計師們的重點推廣對象。中國時裝協會副主席和秘書長張慶輝表示：“中國中產階級在過去15年內，以每年10%的增速向上發(fā)展。”

至于明年時裝周的計劃，張先生表示他將加倍投入在新興設計師方面，但目前尚未有具體的計劃。

周一晚，走出中國高級禮服品牌Jefen by Frankie的時裝秀場，iLook時裝雜志總編洪晃表示，她期待能看到更多好作品。她說：“禮服的制作工藝非常完美。所以，這證明了發(fā)展中國的工藝并沒有錯，現在的中國更注重創(chuàng)新，所以設計師有理由可以做出更多創(chuàng)新的作品。”

然而，有些服裝周的參與者認為這是一些老舊的設計，對本次活動是而言是一個敗筆。

一位打算在時裝周期間尋找一些鼓舞人心的作品帶回紐約的加拿大買家Mark Xu說道：“在紐約，不會有人穿著那樣的衣服走在大街上。即便在北京也沒有人會這樣穿。NE-Tiger太中式了。對于時裝周的組織者而言，他們需要進步的地方太多了，但顯然，他們已經做得越來越好了。但遺憾的是，目前仍然沒有什么讓我眼前一亮的作品。”他在北京798藝術區(qū)參觀了24個攤位，那里也是舉辦大多數時裝秀的地方。

時裝周專家評論員Adrien Roberts在觀看了20場時裝秀后也表達了同樣的遺憾之情，他為組織者撰寫了一份報告。

Roberts說道：“一開始，我非常期待，因為我看到了一個或兩個不錯的作品，但隨后我看到了很多糟糕的設計……總而言之，還有許多可改善的地方。我不認為這是北京最好的時尚體現……我聽說上海時裝周更加火爆。”他指出上海時裝周期間展出了許多新興設計師的作品。Roberts是羅馬時尚和服裝設計學院Accademia Costume & Moda的教育總監(jiān)，他表示組織者對批評的聲音置予沉默。

他說：“我提問了，但并不能得到很多答案。”

其他人還批評本次活動組織不善，設計粗糙和缺乏時裝周社交活動，但活動仍然為本地帶來了許多國際人才。

希臘裔的米蘭設計師Angelos Bratis在活動第二天展示了他設計的光滑絲質裙裝系列。出席的嘉賓有意大利時裝國家商會名譽主席Mario Boselli以及現任主席Carlo Capasa。

而就在活動開始前幾小時，Bratis還在設法將他的手提箱從中國海關處贖回，主要因為他的箱子里有18雙女士鞋履。

Bratis在活動結束后說道：“它們是被穿過的，不是新的，我并不想賣掉它們。”他解釋了他是如何與海關協商取回箱子。盡管遭遇了這種小插曲，他依然表示如果再次被中國國際時裝周邀請，依然會愿意來到這里。他說：“這是一個經濟蓬勃發(fā)展的城市，這里有對時尚和奢侈品的渴望。”

第二天，Bratis和Capasa前往清華大學，Boselli是大學的客座教授，他將在此為有時尚抱負的學生們舉行一場講座，講述時尚行業(yè)中的故事。Capasa說道：“這里非常漂亮。我能感受到他們非常希望實現夢想，他們想要創(chuàng)造品牌，想要國際化。”

時裝周期間，在北京隨處可見意大利的時尚行業(yè)巨頭。包括意大利70萬個以工匠和手工藝品為重點的小型公司代表Confartigianato Moda的公司總裁Giuseppe Mazzarella。Mazzarella還曾參加過過去兩年的中國國際時裝周，他致力于在兩國之間建立協議合作關系。隨著中國逐漸從低端制造業(yè)向中高端轉型，Mazzarella希望能在這個巨大市場中分得一杯羹，為意大利和中國業(yè)務之間的交流鋪平道路。

來源： WWD  時尚頭條網編譯 ，不代表本網站的任何觀點