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品牌門店數量減少，銷售額和利潤卻持續(xù)上漲，這意味著Inditex集團門店優(yōu)化戰(zhàn)略已經生效
作者 | 周惠寧
快時尚Zara正處于轉型的關鍵節(jié)點。
據時尚商業(yè)快訊，Zara母公司Inditex集團第一季度收入同比大漲13%至76億歐元，毛利率為60.5%，凈利潤大漲54%至近12億歐元，遠超過分析師預期的9.8億歐元。
報告期內，該集團旗下品牌和全球所有主要市場業(yè)務均實現積極的增長。按品牌分，Zara和Zara Home依然是占比最大的業(yè)務，其次是Pull&Bear、Bershka和Stradivarius，以及Massimo Dutti和Oysho。
圖為Inditex集團第一財季主要業(yè)績數據
值得關注的是，截至報告期末，Inditex集團在全球擁有5801個銷售點，較上一年凈減少622家，核心品牌Zara凈減少123家，Pull&Bear減少82家，Massimo Dutti減少85家，Bershka減少114家，Stradivarius減少76家，Oysho減少97家。
有分析指出，品牌門店數量減少，銷售額和利潤卻持續(xù)上漲，這意味著Inditex集團門店優(yōu)化戰(zhàn)略已經生效。報告期內，該集團在柬埔寨等17個市場開設了新的門店。
與此同時，Zara的高端化戰(zhàn)略也在順利推進。在RBC本周發(fā)布的報告中，分析師Richard Chamberlain在對40件Zara服裝的價格進行比對后發(fā)現，Zara同一產品在美國和墨西哥的價格比西班牙至少高出60%，在海灣國家的價格比西班牙的價格更是高出71%到91%。
在業(yè)內人士看來，在這一前提下，報告期內Inditex集團的毛利率依然達到創(chuàng)紀錄的 60.5%，表明它能夠將更高的成本轉嫁給消費者。在西班牙工會的敦促下，該集團承諾為西班牙本土市場員工漲薪20%，還同意在未來三年內根據通貨膨脹率繼續(xù)提升員工工資。
Inditex集團首席執(zhí)行官Oscar Garcia Maceiras近日在接受路透社采訪時表示，董事長Marta Otega一直專注于重新定義Zara的品牌和產品戰(zhàn)略，已將目標鎖定在富裕階層，在提高價格的同時加大對黃金地段旗艦店的投資力度。
雖然Oscar Garcia Maceiras拒絕透露今年Zara等核心品牌是否會進一步提價，但強調集團的目標是以實惠和穩(wěn)定的價格為消費者提供最高質量的商品。為確保盈利能力，Zara已在多個國家或地區(qū)對在線退貨收取費用，并不再免費提供購物紙袋。
隨著高端化戰(zhàn)略和門店優(yōu)化戰(zhàn)略進入穩(wěn)定階段，Inditex集團計劃在已有基礎上開啟新的擴張，計劃投資16億歐元，在今年年底前將門店總面積增加約3%，進一步提高門店銷售效率。
法國興業(yè)銀行分析師Anne Critchlow預計，隨著全球經濟環(huán)境再度充滿不確定性，Zara等性價比高的時尚品牌將迎來新的增長窗口，“當消費者感到壓力時，便宜好看的服飾往往是他們優(yōu)先購買的‘必備’商品。”
根據計劃，Inditex集團計劃兩年內在美國再開設30家門店。截至1月31日，Zara在美國擁有98家門店，是競爭對手H&M的五倍。Oscar Garcia Maceiras在投資者電話會議上直言，集團在美國看到了未來幾年選擇性增長的重大機遇。
在中國市場，Inditex集團正在開啟新一輪的門店調整。目前該集團在中國市場擁有242家實體店，主要為Zara、Zara Home、Oysho和Massimo Dutti品牌門店。
整體而言，以Zara為代表的傳統快時尚曾經引以為傲的“快”與“平價”和大面積鋪店的模式已經過時，取而代之的是更加精準的開店策略和足夠時尚的服飾產品。
Inditex集團表示，集團現在的首要任務除了改善時尚產品、提升客戶體驗和可持續(xù)性，留住人才是第四個戰(zhàn)略支柱，以更好地把商業(yè)模式提升到新的水平，并進一步擴大差異化優(yōu)勢。
“快”和“平價”的市場則在向線上轉移。阿里巴巴也盯上這一市場，試圖通過控股的土耳其在線零售平臺Trendyol向英國時尚電商ASOS發(fā)起收購要約，出價10億英鎊，對ASOS每股的估值為10至12英鎊。消息傳出后，ASOS周一股價應聲大漲13%至4英鎊，最新市值為4.47億英鎊。截至目前，ASOS拒絕對該消息作任何回應。
可以肯定的是，在消費者變得越來越挑剔的環(huán)境中，只有最強大的全球時裝零售商才能獲得市場份額。
財報發(fā)布后，Inditex集團股價應聲大漲逾6%，自今年以來累計增長32%，最新市值為1052億歐元，創(chuàng)2017年8月以來新高。
